Оформление, обработка, заделка

| Просмотров: 5442

 

 

Идеальное основание     и   его  дополнительная обработка

повадки гипсовых растворов

прогиб лезвия ← при давлении на шпатель

шкурилка на шарнире — оправка для шкурки

последовательное уменьшение длины шпателя     угловая лента

движения шпателя — вдоль поперёк … лучей и перепадов

Отвалилась шпаклёвка (посыпалась краска).

  • Плохой контакт шпаклёвки с основанием
  • Отвалилась старая шпаклёвка, поверх которой наносилась новая — можно посмотреть на обороте отставшего слоя

Надёжность и долговечность определяется Не только качеством и прочностью шпаклёвки, а очисткой основания, грунтованием — надёжностью контакта нового слоя с основанием. Заявляемая производителями собственная прочность материала — может в десятки раз превышать прочность нормального контакта с основанием.

    • Чистое, свободное от пыли, остатков побелки, масла, бумаги.
    • Прочное, способное нести нагрузку.
    • Всегда_Сухое, но Не в момент нанесения (тонкого слоя или густой) капризной–гипсовой и (возможно) некоторых других шпаклёвок.
    • Влагостойкое, неподверженное деформации ← от обилия воды.
    • Комнатной температуры.
    • Пористое — шероховатое.
    • Впитывающее, но умеренно — типа обычного бетона. Очень Сильно впитывающее — грунтовкой глубокого проникновения, Снижающей впитывающую способность основания.
    • Прогрунтованное чем-то — хорошо (необратимо от всего последующего) прилипающим к конкретному основанию, к чему потом надёжно прилипнет заготовленная шпаклёвка.
  • Побелка — долго размочить, накатав фасадным валиком воды, счистить побелку и старую шпаклёвку, сразу снимая 30см верха обоев. Если снимать, размачивая все обои — это повысит влажность и замедлит высыхание толстых слоёв штукатурки потолка.
    • Если старая шпаклёвка держится очень устойчиво — под обои или стекло­холст — можно ограничиться частой насечкой (через 5см, с пологими „берегами“ — сточенным) углом скребка. И если нет уверенности в надёжности старого основания — далее высушивать каждый слой, перед нане­сением следующего.
      • Загрунтовать грунтовкой глубокого проник­новения — укрепляющей основание, стараясь перетирать остатки побелки косыми/скользящими движениями валика и кистью/щёткой — в углах и примыканиях.

    Часто под новой шпаклёвкой старая „водоэмуль­сионка“ пузырится…

  • Старая „водоэмуль­сионка“ — часто не смывается (как современные подделки), но размачи­вается — накатать много воды, подождать, накатать ещё…
      • попробовать в нескольких местах соскрести — если под ней кое-где побелка (пыльная наощупь, а краска сползает — „как чулок“), придётся всё счисть (на всякий случай ☺ или это же придётся сделать вместе со следующими слоями).
      • Если пыль под счищенным слоем краски не ощущается (или точно известно, что перед той ещё краской грунтова­лось) — сделать насечку, высушить и далее — считать поверхность крашенной — особенно если это старая, жирная водоэмуль­сионка.
    • если при размачивании старая водная „краска“ становится „как каша“ или пузырится — счистить скребком, продолжая накатывать воду каждые 20 минут и выжидая размокания.

    — А можно ли шпаклевать по краске? — только если она устойчива, в т.ч. при долгом намокании

  • Крашенное, масляное (старая олифа, водоНепро­ницаемый бетон) — бетоконтактом, специально предназначенным для невпиты­вающих оснований или самопальной смесью: ПВА турецкий + жидкий алебастр.
  • Частый вопрос: Почему шпаклёвка пузырится? — она содержит воду, которая впитывается в пористое, сухое основание, вытесняя из него воздух — вот и мелкие пузыри — обычно в первую минуту после нанесения. Если хочется это минимизи­ровать — можно разравнивать шпаклёвку через пару минут после нанесения, а не сразу.

    Не путать с пузырением ненадёжного основания.

  • Гипсовое — сильно-впитывающее (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпатлёвка) смочить за 20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места и шпатлевать, пока ещё сырое (так и шпаклёвка меньше пузырится выходящим из основания воздухом), но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой грунтовке (но если поверхность размягчается при намокании, её придётся высушить — предыдущий слой Vetonit-а, например). Сверхвпиты­вающие пеноблоки — смачивать очень… за минуту до шпаклевания.
    • Если шпаклевать гипсовой по очень сухому+впиты­вающему — место контакта с основанием — получится менее прочным, чем сам нанесённый слой — это может стать причиной последующего отслаивания — из-за коробления нового слоя.
    • Пыльное (зашкуренное) основание — перед сле­дующим слоем грунтовать надо, но помнить предыдущие стадии — тоже надо.

      Объекты маркетинга имеют право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог влияет слегка (если не сделать совсем уж глупостей — типа шпаклевания по пыльному).

  • Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения…

готовые · неготовые

  • Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
    • Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — новый слой в соотв. местах оказывается мягкий–сыпучей — выглядит светлее.
      • Уместно предвари­тельное смачивание заведомо быстро­сушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание из распылителя тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

 

Повадки гипсовых растворов: если на стенках ведра осталось чуть-чуть шпаклёвки предыдущего замеса — это уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

Этот эффект можно использовать для ускорения схватывания гипсовых смесей, прогрунтовав с жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание.

прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

Удваивающая стоимость отделки… штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого

Для установки вертикального маяка — удобно прави́ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты. Не пытайтесь штукатурить по маякам, установленным не вертикально, а по наклонной стене — это сложнее… и только потом понимается, что наклон всех маяков нужно было сделать одинаковым… иначе плоскости не получается.

стыки гипсокартона

Штукатурить откосы, внешние углы, проёмы — удобно по правИлу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго контактирует с раствором. Снимать прави́ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

 

«визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально» и выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания

Примыкания к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно в упомянутой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа:

При частичном „компромиссном“ выравнивании — не «по маякам», в конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

Пытаться сразу выравнивать обе стороны одного угла — ошибка, можно сначала типа левые стороны углов (или которые на противоположных стенах), потом, когда они схватились — остальные.

После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв — просушить толстослойное подштукатуривание.

 

Как держать шпатель? — рука схватит так, как ей удобнее… в этом месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже), второй рукой — можно помогать, а жёсткие пра́вила оказываются вредны́ …разным людям.

 

прогиб лезвия при давлении на шпатель

Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — (поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя).

  • При нанесении шпаклёвки — перенамазывать её (накладочным шпателем 10см) на середину бо́льшего шпателя, после каждого его движения.

Выравнивая примыкание — обчищать обратную поверхность лезвия от высохших крошек — выкидывать их куда-нибудь.

 

Наплывы шпаклёвки чаще возникают в начале движения шпателя, на котором — ещё много раствора, а давление на него — не возросло достаточно.

Рядом с уже выровненным — продолжать шпаклевать слой — надвигая шпатель На уже выровненное, а не от него.

нанося тонкий слой на потолок — стать под уже выровненным, глядя в сторону ещё Неначатого — двигать шпатель к себе — обычное место задиров — хорошо просматривается…

Разглаживать переход — так, чтобы часть шпателя скользила по сбрызнутой из распылителя ранее разглаженной части поверхности.

Распылитель — Не обязанность, а возможность — там, где быстро подсохло.

 

Т. н. „задиры“ на стыках разных заходов шпателя — исчезнут, если смочить ранее выровненную часть — перед тем, как шпаклевать продолжение. .

Шкурилка на шарнире, надевается на черенок (пыль отодвигается на метр) — давление на неё „перередаётся“ равномернее и приложено близко к основанию — её меньше перекашивает.

Углы и примыкания — прошкурить До шкурения плоскостей — рукой поджимая угол/край оправки, утыкающийся в соотв. угол/примыкание.

реальное примыкание — «лыжа» — скругление „плоскости“…

последовательное уменьшение длины шпателя

    • После нанесения Негустой шпаклёвки на обе стороны заранее выровненного угла — по всей его длине, смочить из распылителя поверхность нанесённого слоя,

      Перегнуть середину угловой ленты, (смочить или окунуть), вложить в угол,

      вдавить длинным шпателем середину угловой ленты в вершину угла стен — выдавить избыток шпаклёвки накладочным шпателем, двигая его вдоль линии угла.

  • После схватывания шпаклёвки на которую клеилась угловая лента — сначала подровнять перепад с “плоскостью” — двигая длинный шпатель вдоль угла:

Под обои и стеклохолст — подготовлено, циклёвка, грунтовка стен, поклейка обоев.

Если основание — бетон моложе 30 лет или цементная штукатурка, или свежая кладка — надо под покраску клеить малярный стеклохолст.

  • Коротким шпателем 30 см — шпаклевать «наСдир» — без „накладки“ — достаточно жидкой, мелкозернистой, Несыпучей шпаклёвкой — заполнить только шероховатость и мелкие раковинки.

↑ объяснятельная логика ↓

Длинный шпатель — точнее приближает поверхность к „плоскости“, обеспечивая грубое — толстослойное подравнивание при корявой поверхности.

Мелкий шпатель — почти не оставит слоя при подшпаклёвке отдельного дефекта.

 

Начинать шпаклевать любую стадию — лучше из самого непроветриваемого угла.

 

вдоль – поперёк … лучей и перепадов

Направление движения шпателя — обычно перпендикулярно лезвию.

Для длинного шпателя (прави́ла) — при грубом — толстослойном подравнивании:

  • Если есть протяжённый перепад–перегибпоследнее движение вдоль него — лезвие поперёк перепада.
  • Если есть однозначное направление косых лучей, а поверхность — средне–кривая — последнее движение поперек лучей — лезвие параллельно лучам.

Средний и короткий шпателя сохранят длинные–плавные перегибы — используются для заглаживания средних и мелких корявостей:

  • Средний (45см) шпатель — лучше если движения произвольны, разглаживание — перпендикулярно нанесению или — хотя бы Не в тех же направлениях.
  • Как шпаклевать. Короткий шпатель — доработать, чтобы углы не оставляли следов.

У длинного и короткого шпателей — «перпендикулярные причины» — именно потому, что длинный — ровняет толстыми слоями длинные перегибы и перепады, а короткий — заглаживает мелко­рельефные шерохо­ватости.

конкретные длины шпателей — менее важны, чем последовательное их уменьшение

 

частный мастер выполнит косметический ремонт квартиры

Источник: http://malyar2000.narod.ru/spatel.html